Comment le kava colore
Trois éléments de chimie expliquent presque tout ce que vous verrez dans la marmite.
Le pigment visible est un groupe de flavonoïdes appelés flavokavaïnes. Ce sont des chalcones, la même grande famille qui colore les pelures d'oignon, la gaude et le curcuma, et elles absorbent la lumière vers 340 nanomètres, ce que l'œil lit comme un jaune citron à ambre. À leurs côtés, dans la résine de la racine, se trouvent les kavalactones. La plupart sont presque incolores, mais les deux à doubles liaisons étendues, la yangonine et la desméthoxyyangonine, portent leur propre jaune pâle et ajoutent de la profondeur.
Les bruns, eux, sont l'œuvre du temps. Exposés à l'air, les polyphénols du kava s'oxydent et se polymérisent en pigments plus gros et insolubles dans l'eau, comme une pomme coupée qui brunit. C'est pourquoi le kava tache si tenacement et pourquoi un matériau plus vieux, plus résineux ou aérien paraît plus foncé.
Deux faits guident la façon de le travailler. D'abord, en tant que colorant flavonoïde, le kava se comporte comme les autres jaunes végétaux : il s'avive et tient bien mieux lorsqu'il est fixé à un mordant d'alun, et il peut être précipité en un pigment-laque solide. Ensuite, le kava est pauvre en tanin. Là où une recette repose sur la chimie des tanins, surtout les noirs profonds d'une réaction au fer, le kava en fournit peu et l'emprunte plutôt au matériau. Ce seul fait décide de beaucoup de choses ensuite.
La gamme de couleurs
À partir de la racine seule, l'étendue honnête est étroite et chaude : or pâle, puis ambre, jusqu'au brun châtaigne. Le cultivar vous déplace le long de cette seule ligne plutôt que vers de nouvelles teintes. Ce qui fixe l'intensité, c'est la charge en pigments : un kava pâle, peu pigmenté, donne un or doux, tandis qu'un cultivar fortement pigmenté comme le Bir Kar à tiges rouges se broie presque chocolat et donne le bain le plus foncé.
Les couleurs vraiment différentes s'appliquent, elles ne se cultivent pas. Le fer assombrit les jaunes vers l'olive, le kaki et le gris. L'alcalinité les réchauffe et les approfondit vers l'ambre et le brun orangé, car les chalcones réagissent au pH. Entre le choix du cultivar, le fer et le pH, vous pouvez atteindre chaque bande de la bande ci-dessus.
La plante est bien plus colorée que sa poudre. Les cultivars à tiges rouges contiennent des anthocyanes, les mêmes pigments rouge-violet que le cassis, mais ceux-ci vivent dans les tiges et la peau, pas dans la racine. Le kava séché est la racine interne nettoyée, si bien que presque aucune de ces couleurs n'atteint le bain. Les rouges sont réels, ils se trouvent simplement dans les parties écartées de la poudre. Pour les atteindre, il faut passer au-dessus du sol, c'est l'objet de la section suivante.
Au-delà de la racine : les parties aériennes
Tout ce qui précède utilise la racine, la partie vendue en poudre et celle employée dans la préparation traditionnelle. Le reste de la plante est normalement mis de côté, et pourtant il détient les couleurs que la racine ne peut donner.
Pour qui teint, cela rend les tiges, les feuilles et les pelures dignes d'intérêt, car ensemble elles couvrent l'extrémité froide du spectre que la racine n'atteint tout simplement pas. Trois parties, trois pigments différents.
La palette aérienne, en gros : roses et violets des tiges, verts des feuilles, un jaune plus soutenu des pelures.
Tiges et peau → rouges et violets
Le rouge-violet d'une tige de kava est une anthocyane, la même famille de pigments que le chou rouge et le cassis, et les cultivars à tiges rouges comme le Bir Kar en portent le plus. Les anthocyanes sont par nature des indicateurs de pH : le même extrait change de couleur selon ce qu'on y ajoute, rouge en milieu acide (un trait de vinaigre), violet à bleu près du neutre, et vers le vert en milieu alcalin (cristaux de soude). Un seul bain de tiges peut donner plusieurs teintes. Le hic, c'est que les anthocyanes sont fugaces, instables à la lumière et surtout en milieu alcalin ; traitez-les donc comme vives mais éphémères. Elles conviennent au papier, aux œufs et au décor rapide bien mieux qu'à ce que l'on veut garder des années.
Feuilles → verts
Les feuilles apportent la chlorophylle, la seule voie vers un vrai vert sur toute la plante, qui se pose en général en un vert-jaune doux ou olive une fois mêlée aux flavokavaïnes également présentes dans le feuillage. La chlorophylle n'est pas non plus très résistante à la lumière : là encore, c'est une couleur de l'instant plutôt que d'héritage.
Pelures et écorce → un jaune plus soutenu
Les pelures externes et l'écorce des tiges concentrent davantage de flavokavaïnes que la racine interne nettoyée : elles donnent donc le jaune le plus profond et le plus saturé de la plante. Si vous voulez l'or le plus franc plutôt qu'un or doux, c'est cette partie qu'il faut infuser.
Si les parties aériennes sont écartées des préparations traditionnelles, ce n'est pas un hasard. Les feuilles et les pelures de tige concentrent, dit-on, des composés tels que la pipermethystine et la flavokavaïne B, associés à une toxicité hépatique, c'est pourquoi ces parties ne sont pas consommées. Pour un travail de couleur sur des surfaces, ce n'est pas un danger de manipulation, mais cela pose des limites fermes : n'utilisez jamais de matière aérienne ni ses bains de teinture sur ce qui touche les aliments ou la peau, ne l'ingérez jamais, portez des gants et gardez vos outils à part. L'avantage est bien réel : la teinture met à profit une partie de la récolte normalement jetée et non consommable.
Une note pratique sur l'approvisionnement. Comme les boutiques vendent de la poudre de racine pure, travailler les parties aériennes suppose d'avoir accès à une plante fraîche ou aux chutes d'un cultivateur. Si vous cultivez le kava vous-même, les tailles sont votre palette.
Le petit matériel
Tout ce qui suit puise dans la même petite étagère de produits. Réunissez-les une fois et vous pourrez travailler chaque surface de ce guide.
Kava ou makas
Le colorant. Une mouture traditionnelle bon marché convient, tout comme la fibre de racine épuisée (makas) restant après que le kava a été filtré. Plus de poudre et une infusion plus longue donnent un bain plus foncé.
Alun
Sulfate d'aluminium et de potassium, vendu pour la conservation et la teinture. Le mordant qui avive et fixe le jaune, et la base pour fabriquer un pigment-laque.
Cristaux de soude
Décrassent la fibre, élèvent le pH pour réchauffer la couleur, et précipitent le pigment hors de la solution. Le carbonate de soude ménager fait un bon substitut.
Eau ferreuse
De la paille de fer ou des clous rouillés laissés une semaine dans de l'eau avec un trait de vinaigre. Quelques coups de pinceau font virer le kava au gris et, sur les matières tanniques, au noir.
Vinaigre blanc
Acidifie légèrement un bain ou un rinçage pour garder des couleurs vives et chaudes, et aide à fixer les taches de surface.
Gomme arabique
Sève d'arbre qui épaissit et lie. Transforme un kava fort en une encre utilisable et l'aide à tenir sur le papier.
Réservez une marmite, une cuillère et des bocaux dédiés au travail de couleur, et ne les rendez jamais à la cuisine. Portez des gants, travaillez dans un espace aéré, et faites toujours un essai sur une chute d'abord. L'eau ferreuse, en particulier, tache la peau, les éviers et les plans de travail.
Textiles
Le tissu est le terrain naturel d'une teinture flavonoïde. Les fibres animales (soie et laine) la prennent le plus facilement ; les fibres végétales (coton et lin) demandent un peu plus d'efforts mais récompensent bien.
Teinture en bain
- Décruser. Faites mijoter le tissu une heure dans de l'eau avec deux cuillères à café de cristaux de soude et une goutte de détergent pour ôter les huiles, puis rincez.
- Mordancer. Faites tremper le tissu mouillé plusieurs heures dans de l'eau tiède avec de l'alun à environ un dixième du poids du tissu sec et une pincée de cristaux de soude.
- Teindre. Faites mijoter le kava dans beaucoup d'eau une heure, filtrez, puis ajoutez le tissu et maintenez à frémissement doux une heure. Coupez le feu et laissez refroidir dans le bain, idéalement toute une nuit, où se forme l'essentiel de la liaison.
- Modifier et laver. Trempez dans l'eau ferreuse pour l'olive et le gris, ou ajoutez des cristaux de soude pour la chaleur, puis rincez à froid et séchez à l'ombre.
Impression végétale (eco-print)
Le kava sert aussi de couleur de fond dans l'impression par contact. Disposez des feuilles entre des tissus, posez par-dessus un tissu support imbibé de kava pour poser un fond doré, et ajoutez un tissu support imbibé de fer là où vous voulez que les empreintes de feuilles foncent et se précisent. Roulez les couches serré, liez, et passez à la vapeur une demi-heure environ. La technique, popularisée par India Flint, laisse le kava teinter le champ tandis que les plantes pressées fournissent le motif.
Réserve et shibori
Pliez, pincez ou ligaturez le tissu avant de teindre pour garder un motif. La palette discrète du kava convient particulièrement aux réserves douces et peu contrastées, donnant l'aspect usé et patiné plutôt qu'un trait graphique net.
Bois
Le bois brut boit une teinture à l'eau, et un kava fort se comporte comme les célèbres teintures à bois au thé et au café, pénétrant pour laisser un brun chaud plutôt qu'un film en surface.
- Infuser fort. Préparez un kava trois ou quatre fois plus fort qu'un bain normal, et filtrez-le clair.
- Poncer et humidifier. Poncez le bois, puis passez un chiffon humide pour relever le grain et aider la teinture à pénétrer uniformément.
- Monter les couches. Appliquez des couches fines et régulières au pinceau, en laissant sécher chacune avant la suivante. Deux ou trois couches approfondissent nettement le ton.
- Protéger. Finissez avec une huile ou une cire pour protéger la couleur et uniformiser le satiné.
Passer de l'eau ferreuse sur un bois riche en tanin comme le chêne déclenche une réaction chimique qui le fait virer du gris au noir, l'astuce traditionnelle d'ébénisation. Comme le kava porte peu de tanin propre, il ne peut noircir seul un bois pauvre en tanin, mais une couche de kava ajoute d'abord de la chaleur et un peu de tanin en surface, puis l'eau ferreuse par-dessus l'entraîne vers un gris-brun profond et patiné. C'est une réaction et non un revêtement, elle tend donc à être particulièrement durable.
Papier
Pour un aspect vieilli, parcheminé, passez un kava fort au pinceau sur la feuille ou plongez-la entière. Froisser le papier d'abord piège une couleur plus foncée dans les plis pour un fini moucheté, ancien. Séchez à plat, en pressant sous un fer tiède à travers un linge si vous voulez fixer le ton et aplanir le gondolage. Un pré-trempage au lait de soja donne plus de prise et une tenue plus profonde à la couleur. Le résultat convient au carnet, aux étiquettes, à la reliure et à l'emballage. Considérez-le comme décoratif, car ces taches de papier ne résistent pas à la lumière.
Encres et pigments
Encre végétale
Faites réduire un kava fort jusqu'à concentration, puis incorporez au fouet un peu de gomme arabique encore tiède pour le lier et l'aider à couler. Une goutte d'huile de girofle ou de thym l'empêche de tourner. Tel quel, il écrit un brun doré chaud ; une touche d'eau ferreuse le fait virer au sépia gris. Mettez-le en flacon et utilisez-le à la plume ou au pinceau.
Pigment-laque
Un pigment-laque est une teinture soluble dans l'eau fixée sur une base minérale, devenant ainsi un solide insoluble que l'on peut broyer, le passage de la teinture à la peinture. La méthode est la même que pour la gaude et d'autres jaunes végétaux :
- Extraire. Faites mijoter le kava, puis filtrez pour obtenir un jus clair et fort.
- Ajouter l'alun. Incorporez de l'alun dissous dans la teinture tiède pour qu'il se lie au pigment.
- Précipiter. Ajoutez lentement des cristaux de soude. Le pH monte, le mélange mousse, et le pigment tombe en une boue molle.
- Rincer et sécher. Laissez décanter, versez l'eau claire, rincez, puis séchez la pâte et broyez-la en poudre. Liée à la gomme arabique, elle devient aquarelle ; à l'huile, une peinture.
Le kava noble est peu pigmenté : attendez-vous à un rendement modeste d'un jaune doux et terreux plutôt que vif. Un cultivar plus coloré en donne davantage.
Cuir
Le cuir à tannage végétal est en pratique une peau brute, non traitée, qui prend bien un colorant naturel. Nettoyez la surface, puis appliquez un kava fort en couches fines au chiffon doux, par petits mouvements circulaires, en laissant chaque couche sécher complètement avant la suivante pour garder une couleur uniforme. Finissez avec un soin pour cuir afin de nourrir la peau et de raviver la profondeur.
Le cuir à tannage végétal est lui-même chargé de tanin par le tannage. L'eau ferreuse réagit donc directement avec le cuir et le noircit de façon spectaculaire, sans kava, tandis qu'une couche de kava dessous en réchauffe le résultat. C'est la même chimie fer-tanin que l'ébénisation du bois, travaillant simplement avec le tanin déjà présent dans la peau.
À essayer aussi
Le même bain colore quantité de petites choses. Un bain de kava donne aux coquilles d'œuf une terre d'ombre riche, plus profonde sur les œufs bruns (œufs décoratifs ou vidés, non destinés à être mangés), dans la vieille tradition de teindre les œufs à la pelure d'oignon et au café. Calebasses, perles de bois, raphia et fibres de vannerie prennent tous un ton terreux après trempage. Et un lavis rapide de kava est une façon nette de vieillir et de patiner du coton neuf, du papier frais ou du bois clair pour des accessoires et des bricolages. Aucun de ces usages n'est alimentaire ni cosmétique ; il s'agit de couleur pour objets et surfaces seulement.
Limites honnêtes
La couleur naturelle appelle d'autres attentes qu'un sachet synthétique. Les jaunes flavonoïdes ont une résistance modérée à la lumière et s'estompent doucement au soleil et au lavage ; le pigment brun oxydé est plus stable, et un bon mordant d'alun ou une réaction au fer améliore nettement la durabilité. Tout ce qui repose sur la seule tache de surface, le papier surtout, doit être tenu à l'abri de la lumière directe.
Les résultats varient selon le cultivar, la fraîcheur et le degré d'oxydation du matériau : deux lots ne seront jamais tout à fait identiques. Cette variabilité fait partie du caractère plutôt que d'un défaut. Testez chaque recette sur une chute avant d'engager une pièce finie, et rappelez-vous que la faible teneur en tanin du kava rend ses réactions au fer douces, sauf si le matériau apporte le sien.
Qui réalise ce guide
Ce guide est réalisé par une petite équipe passionnée de longue date par les plantes du Pacifique et par leurs usages que l'on néglige. Le kava est une plante vraiment fascinante, riche d'usages culturels dans sa région d'origine, et la coloration en est un usage ancestral, bien établi dans le Pacifique et encore à ses débuts comme pratique plus large. Ce guide rassemble ce que l'on sait, l'éprouve, le confronte à la chimie et l'expose clairement, pour que davantage de gens puissent l'essayer. Nous travaillons par ailleurs à une marque européenne de textile et d'art de vivre fondée sur des plantes et des botaniques traditionnelles du Pacifique, et cette recherche s'est développée en parallèle.
Nous sommes basés à Paris et enrichissons le guide au fil de nos essais. Remarques, corrections et photographies de vos propres résultats sont toujours les bienvenues.
Pour aller plus loin
- Lake pigments from plant dyes — Ecology of Color, Botanical Colors
- Aluminium dye lakes from plant extracts — Dyes and Pigments
- Ebonising wood with tannin and iron — Maker Design Lab, Timber Biscuit Woodworks
- Making botanical inks — Tinctorium Studio
- Dyeing vegetable-tanned leather — Tannins.org, PMC
- Eco-printing and iron blankets — Botanical Colors
- Staining paper with natural dyes — The Carle Museum
- Kava pigments and colour — Colorimetric assessment of kava quality, the flavokawains
- Kava as a Pacific barkcloth colourant — Polynesian Tapa Colourants, npj Heritage Science